Hvordan flare bremserør: En komplett trinn-for-trinn-veiledning

Hva du trenger å vite før du begynner

Å fakle bremserør er en av de jobbene der å gjøre det feil kan koste noen livet. En dårlig utformet fakkel på en bremseledning vil lekke, svikte under trykk eller kollapse helt når du minst venter det. Så før du plukker opp noe verktøy, forstå hva du går inn på: bremsehydraulikksystemer fungerer ved trykk mellom 1000 og 2000 psi under normal bremsing, og langt høyere under panikkstopp. Enhver fakkel som ikke er plassert riktig, formet i riktig vinkel eller tilpasset den korrekte monteringsstandarden vil være et ansvar fra det øyeblikket pedalen trykkes ned.

Den gode nyheten er at fakling av bremserør er en ferdighet som kan læres. Med det riktige fakkelverktøyet, riktig rørmateriale og en metodisk tilnærming kan du produsere bremselednings fakler som matcher OEM-kvalitet. De fleste profesjonelle mekanikere som gjør dette regelmessig vil fortelle deg at de første par forsøkene på skraprør alltid er verdt det - læringskurven er kort, men feilmarginen ved faktisk bruk er i hovedsak null.

Det er også viktig å forstå hvordan den blussede enden samhandler med bilbremseventiler , distribusjonsblokker og beslag nedstrøms. En flare som ikke danner riktig setevinkel vil ikke tette riktig mot kjeglesetet inne i disse komponentene, uansett hvor stramt du trekker til beslaget. Dette er grunnen til at det er like viktig å matche fakkeltypen til systemstandarden som selve teknikken.

De tre typene av bremserørsflammer du vil møte

Ikke alle fakler er like, og å bruke feil type på et gitt kjøretøy er en vanlig kilde til feil. Her er en oversikt over hvordan hver type ser ut og hvor den brukes:

Enkelt fakkel

En enkelt fakkel er en enkel utadgående kjegle dannet ved enden av røret. Enkelt fakkel er ikke akseptabelt for bremseslanger i de fleste personbiler fordi den enkle rørveggen kan sprekke under vibrasjon og trykksyklus. Du vil se enkelt fakkel brukt på drivstoffledninger og lavtrykkshydraulikksystemer, men de bør aldri brukes på bremsekretser. Mange DIYers gjør denne feilen når de bruker et generisk fakkelsett som produserer enkelt fakkel som standard.

Dobbel fakkel (SAE 45-grader)

Dobbelt fakkel er den vanligste standarden som brukes i nordamerikanske kjøretøy og er spesifisert av SAE J1290. Rørenden er brettet tilbake på seg selv i 45 grader, og skaper en dobbelvegg soppform som er langt mer motstandsdyktig mot sprekker og utblåsninger. De fleste amerikanskproduserte kjøretøyer fra 1970-tallet og fremover bruker SAE 45-graders dobbel fakkel. Den doble veggen betyr at beslaget har dobbelt så mye materiale å komprimere mot setet, noe som gir den utmerket tetning og tretthetsmotstand. Denne typen er kompatibel med de fleste standard bremseventiler og beslag for biler som selges i Neird-Amerika.

Bubble Flare (ISO/DIN-metrisk)

Bobleflammen, også kalt en ISO- eller DIN-fakkel, er en avrundet, kuppelformet ende som brukes nesten universelt på europeiske og asiatiske kjøretøy. Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota og Honda kjøretøy krever vanligvis boble fakler. Formen sitter mot en matchende konveks mottaker inne i beslaget i stedet for en kjegle. Boble fakler krever en spesifikk adapter i fakkelsettet ditt – et standard dobbelt fakkelsett vil ikke produsere riktig geometri. Forsøk på å bruke en dobbel fakkelbeslag på en boble fakkelport (eller omvendt) skaper en delvis forsegling som vil gråte væske nesten umiddelbart.

Velge riktig rørmateriale

Rørmaterialet du velger vil avgjøre hvor enkel fakkelprosessen er, hvor lenge linjene varer, og om jobben oppfyller sikkerhetsstandardene. Det er tre realistiske alternativer for utskifting av bremserør:

Kobber-nikkellegering (kjerneferdig)

Cunifer er ansett som det beste valget for DIY-utskifting av bremselinje. Den inneholder omtrent 90 % kobber og 10 % nikkel, noe som gir den utmerket korrosjonsbestandighet, bearbeidbarhet og utmattelseslevetid. Den bøyer seg uten å sprekke, blusser rent med minimal innsats, og krever ikke gløding før bruk. I Storbritannia og store deler av Europa er Cunifer standardanbefalingen for reparasjon av bremserør. Den oppfyller eller overgår spesifikasjonene til de fleste OEM-stållinjer når den brukes i riktig veggtykkelse - typisk 4,75 mm (3/16 tommer) ytre diameter for standard personbiler.

Stål (OEM-standard)

Originale bremseslanger er nesten alltid av stål - enten vanlige eller belagte. Vanlig stål er det billigste alternativet og matcher OEM-utseendet, men det korroderer raskere enn Cunifer og krever mer innsats for å blusse riktig. Bremserør i stål skal være dobbeltutvidret uten gløding , ettersom varme endrer temperamentet og svekker rørveggen. Belagt stål (sinkbelagt eller epoksybelagt varianter) gir bedre korrosjonsbestandighet og er et rimelig alternativ til Cunifer hvis belegget ikke blir skadet under bøying og skjæring.

Rustfritt stål

Bremselinjer i rustfritt stål er ekstremt korrosjonsbestandige og brukes i motorsportapplikasjoner, men de er betydelig vanskeligere å blusse opp. De arbeidsherder raskt under bøying og fakling, noe som kan føre til sprekker hvis du presser materialet for fort. Med mindre du har et hydraulisk eller benkmontert faklingverktøy av høy kvalitet, er det bedre å overlate bremserør i rustfritt stål til butikker med riktig utstyr.

Nødvendig verktøy for å blusse bremserørene skikkelig

Bruk av feil verktøy er en av de mest pålitelige måtene å produsere en dårlig fakkel. Her er det du faktisk trenger:

• Utvidelse verktøysett — et kvalitetsdobbelt fakkelsett med riktige adaptere for kjøretøyets fakkeltype. Budsjettsett fra billige verktøybutikker har ofte løse toleranser som produserer misformede bluss. Merker som Mastercool, Ridgid og Imperial Eastman produserer pålitelige sett som brukes av profesjonelle butikker.
• Rørkutter — en dedikert rørkutter dimensjonert for 3/16-tommers eller 1/4-tommers bremselinje. Bruk aldri en baufil; det etterlater grader og et ujevnt kutt ansikt som ødelegger blusset før det i det hele tatt har startet.
• Avgradingsverktøy — for å rengjøre innsiden av røret etter kutting. En liten innvendig grad som er igjen på plass vil folde seg innover under fakling og skape en spenningsstige.
• Rørbøyefjær eller rørbøyer — nødvendig for ruting av den nye linjen. Håndbøying uten bøyning knekker røret, noe som reduserer innvendig diameter og skaper utmattingspunkter.
• Bremsemonteringsmuttere (omvendte flaremuttere) — må skyves på røret før fakling. Å glemme dette trinnet er en ekstremt vanlig og tidssløsende feil.
• Gjengetetningsmiddel eller bremsekompatibelt smøremiddel — for monteringsgjengene. Ikke bruk teflontape på bremsebeslag; fragmenter kan forurense systemet.
• Momentnøkkel eller linjenøkkelsett — dreiemomentspesifikasjoner for fakkeltilpasning varierer fra 10 til 18 ft-lbs avhengig av linjediameter. Overstramming knuser blusset; under stramming gjør den løs.

Hvis du jobber på flere linjer eller forventer å gjøre dette regelmessig, a hydraulisk benkmontert faklingverktøy gir langt mer konsistente resultater enn et håndspaksett. Verktøy som Mastercool 71475 eller OTC 4503 brukes av uavhengige butikker og produserer repeterbare fakler på tvers av alle rørmaterialer.

Trinn-for-trinn: Hvordan lage en dobbel fakkel på bremserøret

Dette er prosessen for å produsere en SAE 45-graders dobbel fakkel, som er den vanligste typen som kreves på nordamerikanske kjøretøy. Følg hvert trinn uten å hoppe over - rekkefølgen er viktig.

1. Kutt røret rett. Plasser rørkutteren vinkelrett på røret og stram skjærehjulet til det akkurat kommer i kontakt med overflaten. Roter kutteren rundt røret, stram med en kvart omdreining hver annen eller tredje omdreining. Å forhaste dette trinnet og stramme for fort knuser rørveggen. Det kuttede ansiktet skal være helt flatt når det er ferdig.
2. Avgrad i og utenfor rørenden. Bruk avgradingsbladet på rørkutteren eller et dedikert avgradingsverktøy for å rengjøre den indre kanten. Ytterkanten kan kles lett med fil. Fjern alle metallspon ved å banke rørenden nedover.
3. Skyv monteringsmutteren på røret nå. Tre den på med den åpne enden mot rørenden (den enden vil du blusse). Hvis du glemmer dette trinnet, må du kutte av det fullførte blusset og begynne på nytt.
4. Klem røret inn i avspenningsstangen. Røret skal stikke ut over stangen med en bestemt mengde - denne avstanden bestemmer hvor mye materiale som er tilgjengelig for å danne dobbel fakkel. De fleste faklingssett inkluderer en måler eller trinn på adapteren som stiller inn dette fremspringet automatisk. For 3/16-tommers rør er fremspringet vanligvis rundt 4–5 mm. Klem stangen godt fast; en løs klemme lar røret spinne eller forskyve seg under formingen.
5. Installer førstetrinnsadapteren (fakkeladapteren eller kulen). Denne trappetrinnsadapteren sitter i rørenden og, når den presses ned av åkskruen, bretter den rørenden innover og utover samtidig for å lage den første fasen av den doble flare - en soppform. Stram åkskruen til adapteren er helt på plass og du kjenner hard motstand. Ikke tving den forbi dette punktet.
6. Fjern adapteren og inspiser det første trinnet. Rørenden skal nå se ut som en grunn, jevn sopp - veggene brettet utover og innover jevnt. Eventuelle sprekker, rivninger eller ujevn bretting på dette stadiet betyr at røret er for hardt (prøv et annet materiale), den kuttede overflaten var ikke firkantet, eller at fremspringet var feil.
7. Trykk på det andre trinnet med kjeglen. Uten å flytte røret fra klemmen, installer 45-graders kjeglen i åket og stram den mot den delvis dannede faklen. Dette presser soppen flatt, folder den tilbake mot rørveggen og danner den endelige doble kjegleformen. Igjen, stram til fast motstand - ikke utover den.
8. Inspiser det ferdige blusset. Den ferdige doble flaren skal ha en jevn, jevn kjegle uten sprekker, ingen eksentrisk form og ingen tynning ved leppen. Den indre diameteren til kjeglen skal være rund og konsistent , og begge veggene av materialet skal være fullstendig smeltet sammen uten mellomrom mellom dem.

Trinn-for-trinn: Hvordan lage en bobleflare på bremserøret

Boblefakkelprosessen er litt enklere mekanisk, men krever riktig adapter. De fleste faklingssett av høy kvalitet som selges i Europa, og mange tilgjengelige i Nord-Amerika inkluderer en boble fakkeladapter som standard.

1. Klipp og avgrad røret ved å bruke samme metode som beskrevet ovenfor. Rene kutt er like kritiske for boblebluss.
2. Skyv på den metriske monteringsmutteren før du klemmer. Metriske bremsefittings for bobleflaresystemer bruker andre gjengestigninger enn SAE-fittings – bekreft at du har riktig mutter for ditt bruk.
3. Klem røret med null fremspring. I motsetning til den doble flaren, er bobleflaren formet med rørenden i flukt med toppen av klemmestangen. Noen bobleflareadaptere inkluderer en dybdestopp som stiller inn dette automatisk.
4. Installer boble fakkeladapteren i åket og stram den ned på rørenden. Den avrundede tuppen på adapteren skyver inn i rørenden og former den utover til kuppelformen i ett enkelt trinn. Stram til helt på plass.
5. Inspiser fakkelen. Den ferdige bobleflammen skal være en jevn, jevn kuppel uten sprekker eller flate flekker. Kuppelen skal være sentrert på røraksen. Hvis det ikke er i midten, beveget røret seg inn i klemmen under formingen - klem igjen og prøv igjen på et nytt stykke rør.

Hvordan fakkelkvalitet påvirker bilbremseventiler og nedstrømskomponenter

Den utstrakte enden av et bremserør trenger ikke bare være lekkasjefri ved beslaget – det må tettes riktig mot det det kobles til, som i de fleste kjøretøy inkluderer en rekke presisjonsmaskinerte komponenter. Bilbremseventiler som proporsjonsventiler, ABS-modulatorporter, resttrykkventiler og kombinasjonsventiler har alle maskinerte kjegleseter som er avhengige av fakkelgeometrien for å tette uten pakninger eller o-ringer. Det hydrauliske bremsesystemet bruker metall-til-metall-tetning utelukkende ved utsvingede forbindelser , som er grunnen til at overflatefinish og kjeglevinkelnøyaktighet ikke er omsettelige.

En fakkel som til og med er litt oval, sprukket eller formet i feil vinkel vil tillate væske å sive forbi setet under trykk. I bruk viser dette seg som en myk pedal, en sakte synkende pedal under jevnt trykk, eller synlig væske ved beslaget. Fordi bilbremseventiler fungerer ved høyt trykk og ofte går tusenvis av ganger i løpet av levetiden, kan en marginaltetning som holder i utgangspunktet svikte fullstendig etter noen ukers bruk når termisk ekspansjon og trykksykling løsner kontakten.

Dette er spesielt relevant ved utskifting av linjer som kobles til ABS-modulatorblokker, som inneholder flere magnetventiler og trykkregulatorer. Portene på ABS-enheter er ofte laget av aluminiumslegering, og overdreining av en beslag for å kompensere for dårlig fakkel vil strippe eller sprekke portens gjenger , gjør en enkel utskifting av bremseledning til en modulatorerstatningsjobb.

Tilsvarende har doseringsventiler og kombinasjonsventiler som regulerer for-til-bak-bremsen svært små portåpninger. Ethvert metallfragment fra et dårlig avgradet rør eller en sprukket fakkel som kommer inn i den hydrauliske kretsen kan sette seg fast i disse ventilene og forårsake inkonsekvent bremseskjevhet, variasjoner i pedalfølelsen eller fullstendig ventilsvikt. Kostnaden for en kontaminert ABS-modul eller kombinasjonsventil overstiger langt kostnadene ved å bruke 30 minutter ekstra på å produsere en ren fakkel.

Vanlige fakkelfeil og hvordan du unngår dem

Glemte å skyve på mutteren før fakling

Dette er den desidert vanligste feilen som gjøres av folk som lærer å fakle bremserør. Den utstrakte enden er større i diameter enn selve røret, så passmutteren kan ikke tres på etter at flaren er dannet. Den eneste løsningen er å kutte av fakkelen og starte på nytt. Gjør det til en vane å alltid se etter mutteren før du klemmer røret inn i fakkelstangen – hver gang.

Feil rørfremspring

For mye rør som stikker ut fra klemmestangen gir en overdimensjonert, floppy flare med tynne vegger. For lite etterlater utilstrekkelig materiale til å brette seg ordentlig, noe som resulterer i en tynn enkeltvegg flare i stedet for en skikkelig dobbel flare. Bruk måleren eller trinnet som følger med settet hver gang, og kontroller fremspringet visuelt før du klemmer ned.

Bruk av feil fakkeltype for kjøretøyet

En dobbel fakkel på en boble fakkel port, eller en boble fakkel på et 45-graders SAE sete, vil ikke tette. Sjekk alltid kjøretøyets servicehåndbok eller krysshenviser den originale monteringstypen før du starter jobben. Europeiske kjøretøy produsert etter omtrent 1980 bruker nesten universelt boblebluss med metriske M10x1.0 eller M12x1.0 beslag. Nordamerikanske kjøretøy bruker SAE 45-graders doble fakler med 3/16-tommers eller 1/4-tommers inverterte fakkelbeslag.

Hopp over avgradingstrinnet

En grad på innerkanten av røret vil foldes innover når førstetrinnsadapteren trykker inn i røret, og skaper et spenningskonsentrasjonspunkt som kan sprekke under trykksyklus. Det tar 20 sekunder å avgrade. Gjør det hver gang.

Overstramming av åkskruen

Å bruke for mye kraft etter at adapteren er helt på plass, forbedrer ikke blusset – det tynner ut materialet og kan knekke det. Slutt å snu når du føler fast, solid motstand. På de fleste håndspaksett er dette åpenbart fordi spaken føles spesielt vanskeligere å dreie. På skruesett, stram til skruen ikke går frem uten betydelig innsats, og stopp.

Å bruke bremserør som er for vanskelig

Bremserør av stål som er arbeidsherdet ved bøying før fakling vil sprekke under det første formingstrinnet. Utvid alltid endene før du bøyer røret til dets endelige form. Hvis du trenger å lage en bøy nær fakkelenden, hold minimum 25–30 mm rett rør mellom siste bøy og starten av fakkelen.

Installere den utstrakte bremselinjen: dreiemoment, ruting og lufting

Trekk til beslagene riktig

Bremseledningsfittings trekkes like mye av følelse som av spesifikasjoner fordi riktig dreiemoment varierer med monteringsmateriale, gjengetilstand og smøring. Generelle retningslinjer for stålbeslag er som følger:

• 3/16-tommers linjer (de fleste personbilkretser): 10–12 ft-lbs
• 1/4-tommers linjer (større kjøretøy og bakre kretser): 12–15 ft-lbs
• Metriske M10-beslag: 10–14 Nm
• Metriske M12-beslag: 14–18 Nm

Bruk alltid en trådnøkkel (flare mutternøkkel) i stedet for en fastnøkkel. Åpennøkler kommer bare i kontakt med to sider av sekskantbeslaget og vil runde av hjørnene, spesielt på korroderte beslag. En streknøkkel griper fem av de seks flatene og er langt mindre sannsynlig å skli.

Ruting av den nye linjen

Før den nye bremselinjen etter den opprinnelige banen så nært som mulig. Bremseledninger føres vekk fra varmekilder, bevegelige fjæringskomponenter og skarpe kanter. Bruk alle originale klips og holdere - en bremseledning som vibrerer fritt vil slite ut og sprekke ved fakkelen over tid. Der hvor ledningen går fra karosseriet til akselen eller en bevegelig komponent, skal det være en fleksibel slangeseksjon. Bruk aldri stivt bremserør for å bygge bro over et oppheng eller styreledd.

Utlufting av systemet etter installasjon

Etter tilkobling av den nye ledningen, må systemet luftes for å fjerne all luft. Luft komprimerer; bremsevæske ikke. Selv en liten luftboble i systemet vil produsere en svampete pedal under hard bremsing. Luft systemet ved å starte ved kaliperen eller hjulsylinderen lengst fra hovedsylinderen og arbeid mot den nærmeste. Bruk fersk, uforurenset bremsevæske – DOT 3, DOT 4 eller DOT 5.1 som spesifisert for kjøretøyet. Aldri gjenbruk gammel væske tappet fra systemet.

Etter blødning pumper du pedalen flere ganger med kjøretøyet i ro, og kontroller deretter hver beslag for gråtende væske. Bruk et fast, vedvarende pedaltrykk i 30 sekunder - hvis pedalen synker sakte, er det fortsatt en lekkasje et sted i kretsen. Kontroller hver utvidede tilkobling først før du ser andre steder i systemet.

Når du skal bytte bremseslanger og hva du bør se etter

Å vite når en bremseslange faktisk trenger utskifting er like viktig som å vite hvordan den skal skiftes ut. Overflaterust på stållinjer er normalt og ikke i seg selv en grunn til å erstatte dem. Bekymringen er gropdannelse, noe som tyder på at rust har spist seg inn i rørveggen. For å sjekke, tørk en seksjon ren med en fille og kjør miniatyrbildet over det - hvis det setter seg fast i synlige groper eller rørveggen føles ujevn, må den seksjonen skiftes.

Vær spesielt oppmerksom på områder der bremseslanger passerer gjennom karosseriklips eller over underrammeseksjoner, siden disse stedene fanger opp fuktighet og korroderer raskere enn utsatte seksjoner. Området rett bak bakakselen på lastebiler og SUV-er er beryktet for dette. Inspiser også hvor den harde linjen går over til den fleksible slangen - koblingen og de siste 50 mm med hardt rør i nærheten av det krysset korroderer fra innestengt fuktighet under koblingsmutteren.

Hvis du erstatter en korrodert linje, bør du vurdere å erstatte hele løpet i stedet for å skjøte i en seksjon. Skjøtede linjer som bruker kompresjonsfittings er ulovlige i de fleste jurisdiksjoner for bruk av bremsekretser, og til og med faklede koplinger introduserer ytterligere potensielle feilpunkter. En erstatning i full lengde gjort riktig er alltid det beste svaret.

Øvingskjøringer: Hvorfor du alltid bør teste på skraprør først

Uansett hvor tydelig instruksjonene er skrevet, er det å fakle bremserør en fysisk ferdighet som krever muskelminne og dømmekraft. Mengden kraft som kreves for å sette adapteren på plass, følelsen av en skikkelig strammet åkskrue, og den visuelle forskjellen mellom en god bluss og en marginal - disse tingene læres gjennom repetisjon, ikke lesing.

Kjøp 300–500 mm ekstra slange i samme materiale og diameter som bremseledningen og gjør minst fire eller fem øvelsesbluss før du berører selve reparasjonen. Kutt hver øvelsesflare i to med rørkutteren og inspiser tverrsnittet - du bør se to forskjellige lag med materiale uten mellomrom mellom dem. Hvis lagene skiller seg eller det er et synlig tomrom, juster teknikken før du går til den virkelige linjen.

Denne lille investeringen av tid og slanger verdt noen få dollar er den mest pålitelige måten å sikre at den ferdige jobben er trygg. Erfarne mekanikere som blusser bremseledninger daglig, gjør fortsatt øvelseskutt når de bytter til et nytt materiale eller en annen diameter, fordi prosessen er følsom nok til at små endringer i rørhardhet eller veggtykkelse påvirker resultatet.