Hvordan lufte bremser: trinn-for-trinn-veiledning for hver metode

Hva blødende bremser faktisk gjør - og når du trenger å gjøre det

Å lufte bremsene betyr å skyve gammel væske og eventuell innestengt luft ut av de hydrauliske bremseledningene til frisk, luftfri væske fyller systemet fra hovedsylinder til kaliper. Resultatet er umiddelbart: en fast, konsistent pedal i stedet for en myk, svampete. Hvis du kan trykke på bremsepedalen mer enn halvveis til gulvet før du føler solid motstand, er det nesten helt sikkert luft i linjene dine, og blødningen er forsinket.

Bremsevæske er inkompressibel - det er slik den overfører kraften fra foten til bremseklossene. Luft er komprimerbar. Når luft kommer inn i linjene, komprimerer en del av pedalvandringen luftlommen i stedet for å klemme kaliperne på rotorene. Selv en liten boble kan øke bremselengden målbart. I ekstreme tilfeller kan nok damp eller luft i systemet forårsake nesten total bremsesvikt ved hard bruk.

Du bør lufte bremsene hver gang du:

• Legg merke til en svampete, myk eller inkonsekvent pedalfølelse
• Bytt ut en kaliper, hjulsylinder, bremseslange eller annen hydraulisk komponent
• La hovedsylinderen gå tørr under en bremsejobb
• Finn mørk, melkeaktig eller forurenset væske i reservoaret
• Nå to år eller 30 000 mil uten å bytte bremsevæske
• Utfør høyytelses- eller banekjøring som varmer opp væsken til nær kokepunktet

Bremsevæske er hygroskopisk - den absorberer fuktighet fra atmosfæren selv i et forseglet system. Over tid senker det absorberte vannet væskens kokepunkt betydelig. Fresh PUNKT 3-væske har et tørrkokepunkt på rundt 401°F. Når den absorberer bare 3,7 % vann, synker den til omtrent 284 °F. Under hard bremsing kan væsketemperaturer lett overstige denne terskelen, gjøre vann til damp og skape damplås - samme farlige tilstand som å ha luft i linjene.

Verktøy og rekvisita du trenger før du starter

Å organisere seg før du starter sparer betydelig tid og forhindrer feil. Å gå tom for fersk bremsevæske midt i luften eller å miste oversikten over lufteventilsekvensen kan bety å starte helt på nytt. Her er alt som kreves for en skikkelig bremseblødning:

• Frisk bremsevæske — bekreft riktig karakter (DOT 3, PUNKT 4 eller PUNKT 5.1) fra brukerhåndboken eller lokket på reservoaret. Bland aldri typer. Kjøp alltid forseglede flasker; væske absorberer fuktighet fra åpne beholdere.
• En gulvjekk og minimum to jekkstativer vurdert for kjøretøyets vekt
• Hjulklosser for hjulene som holder seg på bakken
• En boks-ende eller luftetøkkel dimensjonert for lufteskruene dine - vanligvis 8 mm, 10 mm eller 11 mm avhengig av kjøretøy
• Klar vinylslange, ca. 1/4-tommers indre diameter, lang nok til å nå fra utlufteren til en oppsamlingsflaske som holdes over kaliperhøyden
• En ren flaske eller krukke - hell en tomme med fersk bremsevæske i bunnen slik at luft ikke kan suges tilbake gjennom røret
• Penetrerende olje som WD-40 for eventuelle lufteskruer som er korrodert eller sitter fast
• Rengjøring av bremsedeler og rene butikkfiller for opprydding
• En hjelper eller et blødningssett for én person hvis du jobber alene (diskutert nedenfor)

Et element som mange gjør-det-selv-arbeidere overser, er et utluftingsverktøy for proporsjonsventiler. Kjøretøy med kombinasjonsventiler - vanlig på eldre GM-lastebiler, gatestenger og mange klassiske biler - bruker bremseventiler til biler som inkluderer en trykkdifferensialskyttel. Når du åpner en lufteventil og trykket faller, kan denne skyttelen utløses, aktivere bremsevarsellyset og ubalanse i systemet. Et utluftingsverktøy for proporsjonsventil trer inn der bremsevarslingsbryteren sitter og holder ventilskytteren i sentrert posisjon slik at luftingen fortsetter uten avbrudd.

Forståelse Bilbremseventiler og deres rolle i blødning

Før du går inn i blødningssekvensen, hjelper det å forstå hvordan bilbremseventiler kontrollerer væskefordelingen - fordi deres design direkte påvirker hvordan du lufter systemet og hva som kan gå galt hvis du hopper over trinn.

Hovedsylinderen

Hovedsylinderen sitter under panseret, vanligvis ved brannmuren på førersiden. Den konverterer mekanisk pedalkraft til hydraulisk trykk og mater to separate kretser - typisk foran og bak, eller en diagonaldeling på moderne biler. Det rommer også væskereservoaret. Hvis dette reservoaret går tørt under blødning, kommer luft inn fra toppen av systemet og alt tidligere arbeid må gjøres om.

Proporsjoneringsventiler og kombinasjonsventiler

Disse bilbremseventilene regulerer trykket mellom de fremre og bakre kretsene for å forhindre at bakhjulet låser seg under harde stopp. En kombinasjonsventil integrerer en doseringsventil, en proporsjonsventil og en trykkdifferensialbryter i en enkelt enhet. Differensialbryteren er stykket som forårsaker problemer under blødning: når trykket i en krets faller, beveger skyttelen inne i ventilen seg for å oppdage ubalansen og tenne bremsevarsellampen. Hvis den beveger seg langt nok, kan den mekanisk forstyrre blødningsprosessen. På kjøretøy med denne typen kombinasjonsventiler - veldig vanlig på lastebiler og klassiske biler bygget fra slutten av 1960-tallet til 1990-tallet - trenger du et proporsjonsventilutluftingsverktøy for å holde skyttelen sentrert mens du jobber.

Lufteskruer og lufteventiler

Hvert hjul har en lufteskrue - en hul bolt med en konisk spiss som tetter når den strammes. På skivebremser sitter lufteskruen på toppen av kaliperkroppen. På trommelbremser er det på den øvre delen av hjulsylinderen. Lufteskruen må være på det høyeste punktet på kaliperen eller sylinderen slik at luft som stiger opp, kan komme ut av systemet. Hvis en skyvelære er installert feil og lufteren havner i bunnen, vil luft forbli fanget uansett hvor lenge du blør. Når du løsner denne skruen, strømmer væske – sammen med eventuelle luftbobler – ut gjennom senterhullet og ned i oppsamlingsrøret.

ABS modulatorventiler

Moderne kjøretøy med blokkeringsfrie bremsesystemer har en ABS-modulator med eget nettverk av magnetventiler og en akkumulator. Luft som er fanget i denne enheten kan ikke fjernes med en standard pedal-trykkluft. Mange ABS-utstyrte kjøretøy krever et skanneverktøy for å sykle ABS-pumpen og solenoidene mens de bløter og spyler væske gjennom hver indre passasje. Hvis kjøretøyet ditt har ABS og du har utført større bremsearbeid - som å bytte ut en ABS-modulator, hjulhastighetssensorledninger eller kaliper - konsulter servicehåndboken før du antar at en standard lufting er tilstrekkelig.

Den riktige blødningssekvensen — Starter lengst fra hovedsylinderen

Luft alltid hjulet lengst fra hovedsylinderen først og arbeid mot den nærmeste. På de fleste kjøretøy med hovedsylinder på førersidens brannmur er sekvensen: høyre bak → venstre bak → høyre foran → venstre foran. Men krysssjekk alltid med brukermanualen din, fordi noen kjøretøy bruker en diagonal delt hydraulisk krets som krever en annen rekkefølge. Å blø i feil rekkefølge kan drive luftbobler mot hjørner du allerede har fullført, og tvinge deg til å gjenta disse hjulene.

Logikken er grei: luft og gammel væske må reise den største avstanden for å forlate systemet. Ved å starte lengst unna sveiper kontamineringen gradvis mot hovedsylinderen. Innen du er ferdig med det siste hjulet - det som er nærmest hovedsylinderen - er hver tomme av bremseledningen renset med fersk væske.

Trinn-for-trinn: Hvordan lufte bremser med en tomannsmetode

Tomannsmetoden er den mest pålitelige måten å lufte bremsene på. Én person betjener bremsepedalen; den andre styrer lufteskruene og overvåker væsken. Kommunikasjon mellom begge personene i de riktige øyeblikkene er det som gjør at dette fungerer riktig.

Trinn 1: Klargjør kjøretøyet

Parker på et flatt, solid underlag. Slå av motoren. Plasser klosser rundt ethvert hjul som ikke løftes. Jekk opp kjøretøyet og senk det ned på jekkstøtter – arbeid aldri under et kjøretøy kun støttet av en gulvjekk. Fjern hjulene for fri tilgang til kaliperne eller hjulsylindrene.

Trinn 2: Sjekk og fyll hovedsylinderen

Åpne panseret og finn hovedsylinderreservoaret. Fjern lokket og fyll reservoaret til MAX-linjen med fersk bremsevæske av riktig kvalitet fra en forseglet flaske. La hetten være løs slik at trykket kan utjevnes under prosessen. Sjekk væskenivået etter hvert eneste hjul - hvis reservoaret går tørt når som helst, kommer luft inn fra toppen og du må starte på nytt.

Trinn 3: Løsne og stram deretter alle lufteskruene igjen

Før du starter utluftingssekvensen, gå til hvert hjul og knekk forsiktig hver lufteskrue omtrent en kvart omdreining med utluftingsnøkkelen. Dette bekrefter at hver enkelt vil bryte seg løs når det er nødvendig. Hvis en lufteskrue er korrodert og ikke vil dreie, påfør penetrerende olje, vent minst 30 minutter og prøv på nytt. Aldri tving en utlufter som sitter fast - skruen kan smekke inne i skyvelæret, og gjøre en enkel jobb til en kostbar reparasjon. Når den er bekreftet at den er bevegelig, stram hver utlufter igjen før du starter sekvensen.

Trinn 4: Fest fangstrøret til den første utlufteren

Start ved høyre bakhjul. Skyv den ene enden av den klare vinylslangen godt over lufteskruen slik at den sitter tett uten å lekke. Plasser den andre enden i fangflasken, som allerede skal ha omtrent en tomme med fersk væske i bunnen. Sørg for at fangflasken sitter over høyden til lufteskruen - dette hindrer luft i å bevege seg tilbake opp i røret inn i skyvelæret mellom pumpesyklusene.

Trinn 5: Pump og hold

La hjelperen din sitte i førersetet. Med lufteskruen fortsatt lukket, instruer dem om å pumpe bremsepedalen fast flere ganger til de føler solid motstand som skyver tilbake. Fortell dem deretter å holde et jevnt trykk på pedalen og ikke slippe den under noen omstendigheter før du blir bedt om det.

Trinn 6: Åpne lufteskruen

Mens hjelperen din holder pedalen, åpner du lufteskruen omtrent en halv til trekvart omdreining. Væske vil begynne å strømme gjennom røret og inn i oppsamlingsflasken. Hjelperen din vil kjenne pedalen falle mot gulvet når trykket slippes gjennom den åpne lufteventilen. Det er normalt og forventet. De må fortsette å trykke ned og må ikke slippe pedalen mens lufteventilen er åpen.

Trinn 7: Lukk før du slipper

Få hjelperen til å rope umiddelbart når pedalen nærmer seg gulvet. Så snart du hører advarselen, lukk lufteskruen før pedalen bunner ut. La aldri hjelperen slippe pedalen mens lufteventilen fortsatt er åpen – å gjøre det trekker luft tilbake inn i skyvelæret, og overvinner hele formålet med den blødningssyklusen. Først etter at lufteventilen er helt lukket, bør du be hjelperen din om å slippe pedalen.

Trinn 8: Gjenta til Clear

Inspiser væsken i det klare oppsamlingsrøret for luftbobler. Gjenta trinn 5 til 7 - vanligvis fire til seks ganger per hjul - til væsken som strømmer ut er ren, klar og helt fri for bobler. Se også på fargen: gammel, forurenset væske ser ofte mørk ravgul eller brun ut; fersk væske skal være nesten fargeløs eller veldig blekgul. Gå tilbake til hovedsylinderen og fyll den opp til MAX-linjen før du går til neste hjul.

Trinn 9: Gjenta på alle fire hjul i rekkefølge

Arbeid gjennom hele sekvensen - høyre bak, venstre bak, høyre foran, venstre foran - gjenta trinn 4 til 8 ved hvert hjul. Hold alle andre lufteskruer tett lukket mens du arbeider på ett hjul; åpne lufteventiler kan tillate luft inn i kretser du allerede har fullført. Fyll hovedsylinderen etter hvert hjul uten feil.

Trinn 10: Siste sjekk og test

Når alle fire hjulene er ferdige, lukk hver lufteskrue, fyll hovedsylinderen til MAX, og sett på igjen reservoarlokket. Få hjelperen til å pumpe bremsepedalen flere ganger - den skal bygges opp til en fast, solid følelse innen to eller tre slag. Hvis det fortsatt føles svampete, er det fortsatt luft et sted i systemet. Se etter eventuelle siver rundt lufteskruene, trekk til om nødvendig, og gjenta luftingen på de hjulene som fortsatt føles myke. Sett inn hjulene på nytt, stram til mutterne til produsentens spesifikasjoner, senk kjøretøyet fra jekkstøttene og ta en forsiktig prøvetur med lav hastighet før du går tilbake til normal bruk.

Hvordan lufte bremsene selv - tre solometoder

En hjelper er ideell, men ikke alltid tilgjengelig. Disse tre metodene lar en enkelt person fullføre en fullstendig bremseutlufting uten hjelp. Hver har praktiske avveininger i hastighet, kostnader og nødvendig utstyr.

Tyngdekraftsblødning

Tyngdekraftsblødning krever ingen verktøy utover en fangeflaske og tube, men det er ekstremt sakte - planlegg minst en time per hjul. Fyll hovedsylinderen til MAX. Fest fangerøret til den første lufteventilen, åpne skruen omtrent en halv omdreining, og la tyngdekraften trekke væske ned gjennom systemet i sitt eget tempo. Hovedsylinderen må sitte høyere enn kaliprene for at dette skal fungere, noe den gjør på praktisk talt alle standard biler og lastebiler. Fyll på reservoaret regelmessig for å unngå at det går tørt. Når klar væske strømmer uten bobler, lukker du utlufteren og går til neste hjul. Denne metoden fungerer godt for et rutinemessig væskeskifte når det ikke er noe presserende luftproblem å fjerne.

Bleed Bottle-metoden

Dette er den raskeste solometoden og koster nesten ingenting å sette opp. Ta en ren krukke eller flaske, bor et hull i lokket akkurat stort nok til å presse fangrøret gjennom slik at det holder uten å skli, bor så et andre lite luftehull i lokket. Hell en tomme med fersk bremsevæske i glasset for å senke rørenden. Skyv den andre enden av røret på lufteskruen. Åpne lufteventilen, og pump deretter bremsepedalen fra innsiden av kjøretøyet flere ganger. Væsken i glasset hindrer luft i å komme inn igjen gjennom røret mellom pumpeslagene. Når væsken renner klar og boblefri, lukker du utlufteren før pedalen når gulvet.

Vakuumpumpeblødning

En håndholdt vakuumpumpe - tilgjengelig i bildelebutikker for omtrent $25 til $40 - kobles direkte til lufteskruen og trekker væske ut gjennom sug i stedet for å presse den gjennom pedaltrykk. Fyll hovedsylinderen, fest vakuumpumpen til lufteventilen, åpne skruen og trekk i håndtaket til det renner klar væske. Denne metoden er rask og kontrollerbar, men pass nøye på fangreservoaret på pumpen - hvis det fylles og du fortsetter å trekke, kan væske suges inn i pumpemekanismen. Fyll også på hovedsylinderen ofte, siden vakuumblødning trekker væske raskt gjennom. En begrensning: Vakuumblødninger kan noen ganger introdusere små luftbobler langs gjengene på selve lufteskruen hvis forseglingen ikke er perfekt, noe som kan gi et falskt inntrykk av luft som fortsatt er i linjene. Følg alltid opp med en pedalsjekk.

Håndtering av fastkjørte lufteskruer og andre vanlige problemer

Korroderte lufteskruer er nummer én frustrasjon i bremseblødning. De utsettes for veisalt, vann og varmesykling i årevis, og gjengene kan smelte sammen til kaliperkroppen så tett at de klikker før de løsner. Her er hvordan du håndterer dette og andre vanlige problemer uten å forårsake dyre sikkerhetsskader.

Utluftingsskruer som sitter fast

Spray bunnen av lufteskruen med penetrerende olje og la den trekke i minimum 30 minutter - en time er bedre. Påfør varme fra en propanbrenner på kaliperkroppen rundt utlufteren, ikke direkte på selve skruen, for å utvide metallet og bryte korrosjonsbindingen. Bruk en sekspunkts boksnøkkel eller en spesiallaget bleedernøkkel i stedet for en åpen endenøkkel, som runder sekskanthoder raskt. Hvis skruen fortsatt ikke vil bevege seg, stopp. En knekket avlufter i en skyvelære betyr å bore ut resten og gjenge boringen - eller erstatte kaliperen helt, noe som er langt dyrere enn å ta kjøretøyet til en butikk for fjerning.

Bremsene føles fortsatt svampete etter blødning

Hvis pedalen forblir myk etter en fullstendig blødning, er det fire sannsynlige forklaringer. Først gikk hovedsylinderen tørr på et tidspunkt og luft kom inn fra reservoaret - fyll på og gjenta. For det andre er det luft fanget i ABS-modulatoren som krever et skanneverktøy for å sykle ut. For det tredje har en fleksibel bremseslange blitt forringet internt og ballongerer under trykk, og absorberer pedalvandring. For det fjerde er selve hovedsylinderen slitt og omgår væske internt. Sjekk pedalen under et vedvarende hold: hvis den sakte synker til gulvet med jevnt trykk påført, er hovedsylinderen den sannsynlige synderen.

Bremsevarsellampe lyser etter blødning

På kjøretøy med bremseventiler av kombinasjonsventiltype kan trykkdifferensialbryteren inne i ventilen ha løst ut under lufting hvis trykket mellom fremre og bakre kretsløp ble ujevnt. For å tilbakestille den, bruk kort bremsetrykk mens alle lufteskruene er lukket. I mange tilfeller resentrerer dette skyttelen og slukker varsellyset. Hvis lyset vedvarer, kan selve bryteren trenge utskifting, eller det er en faktisk trykkubalanse som indikerer en lekkasje eller skadet komponent i en krets.

Væske som lekker rundt avlufteren etter lukking

Et lite slipp rundt bunnen av en lukket lufteskrue betyr vanligvis at den koniske tuppen ikke lenger tetter rent - enten fra kryssgjenging, korrosjonsgroper eller overstramming tidligere. Skift ut lufteskruen. Disse er rimelige, vanligvis under $3 hver, og å erstatte en skadet utlufter er langt bedre enn å etterlate en langsom lekkasje som til slutt introduserer luft eller får kaliperen til å gå lavt på væsketrykket.

Bremsevæsketyper: Passer riktig væske til systemet ditt

Å bruke feil bremsevæske er en alvorlig feil. Ulike DOT-kvaliteter er ikke utskiftbare i alle tilfeller, og blanding av inkompatible væsketyper kan degradere tetninger, redusere kokepunktene og forårsake bremsesvikt. Her er en klar oversikt:

DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 er glykolbaserte og kan blandes i nødstilfeller, men beste praksis er alltid å skylle systemet med riktig karakter. DOT 5 er silikonbasert og fullstendig uforenlig med glykolvæsker - blanding av dem produserer en gel-lignende forbindelse som kan tette bremseventiler i biler, ødelegge tetninger og forårsake fullstendig bremsesvikt. DOT 5 er uvanlig i personbiler og brukes først og fremst i militær- og utstillingsbiler som sitter i lengre perioder, siden silikon ikke absorberer fuktighet.

Hvor ofte bør du lufte bremsene

De fleste produsenter anbefaler å bytte ut bremsevæske hvert annet år eller 30 000 miles som en baseline, men det virkelige svaret avhenger av hvordan du kjører. En pendler som kjører moderate byveier i et tørt klima kan sannsynligvis gå hele to år. En sjåfør som sleper, drar eller kjører i fjellterreng som genererer vedvarende høye bremsetemperaturer, bør vurdere årlige væskeskift. Ytelses- og banesjåfører bør blø mellom øktene, ettersom en enkelt dag med hard bane kan øke væsketemperaturene høye nok til å absorbere fuktighet aggressivt.

En enkel sjekk hjemme: teststrimler for bremsevæske, tilgjengelig i alle bildelerbutikker for noen få dollar, måler fuktighetsinnholdet i væsken. En avlesning over 3 % fuktighet er et sterkt signal for å skylle systemet uavhengig av kjørelengde eller medgått tid. Væske som virker mørk, overskyet eller har synlig partikkelforurensning, bør erstattes umiddelbart i stedet for å vente på et planlagt intervall.

Hver gang du åpner det hydrauliske systemet for reparasjoner - bytter ut en kaliper, bytter bremseslanger, installerer nye bremseventiler for biler som en proporsjonsventil eller kombinasjonsventil - utfør en full utlufting som en del av den jobben. Det er ikke noe scenario der forstyrrelse av en hydraulisk bremsekomponent ikke garanterer en påfølgende utlufting.

Sikkerhetspåminnelser du ikke bør hoppe over

Bremsearbeid påvirker direkte din evne til å stoppe et kjøretøy. Å kutte hjørner her har reelle konsekvenser. Ha disse punktene i bakhodet gjennom enhver bremseblødningsjobb:

• Kjør aldri kjøretøyet før du har bekreftet en fast pedal. En enkelt hard stopp som avslører myke bremser på offentlig vei er langt verre enn å bruke 20 minutter ekstra på å bekrefte arbeidet ditt i oppkjørselen.
• Bremsevæske ødelegger malte overflater nesten umiddelbart. Hold en flaske vann i nærheten og skyll søl umiddelbart.
• Kast avfallsbremsevæske på riktig måte - de fleste bildelebutikker godtar det. Ikke hell det i avløpet eller i søpla; det er et regulert farlig materiale i de fleste regioner.
• Hvis kjøretøyet har ABS, EBD eller elektronisk bremsekraftfordeling, bekreft med servicehåndboken om en standard lufting er tilstrekkelig eller om et skanneverktøy er nødvendig for å sykle modulatoren.
• Bruk alltid riktige jekkstativ vurdert for kjøretøyets vekt. En gulvjekk alene er ikke en sikker støtte for arbeid under et kjøretøy.
• Bremsevæske er mildt giftig og irriterer huden. Bruk hansker og unngå langvarig hudkontakt.